О Б Л Е П И Х А   К Р У Ш И Н О В И Д Н А Я - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

 В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ОБЛЕПИХИ?

Облепиха - поливитаминная культура. Плоды содер­жат 3-8% облепихового масла, 2-3% сахаров, 1-4% ор­ганических кислот, 200-400 мг на 100 г сырой массы вита­мина С, до 250 мг Р-активных веществ, 11 мг каротина, до 18 мг витамина Е, 0,35 мг витамина В1, 0,3 мг витамина В2, В6 (0,79 мг), РР (1 мг) и К (1,5 мг). Содержание микроэле­ментов составляет (мг на 100 г сырой массы): калия до 220 мг, кальция до 16 мг, магния 12 мг, фосфора 17 мг, железа до 14 мг, в меньшем количестве встречаются цинк, медь, алюминий, титан, марганец, кремний.

Лекарственная ценность плодов - в предупреждении и профилактике атерослероза, сердечно-сосудистых болез­ней, желудочно-кишечных, усиление работоспособности и общего тонуса организма, повышении его сопротивляе­мости к различным болезням.

Облепиховое масло - чудодейственное средство при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, фу­рункулов, гнойничков, чешуйчатого лишая, болезни Дарье, язвенной волчанки, ожогов, обморожений, пролежней и др. Облепиховое масло добывают из мякоти (до 9%), оно оранжевого цвета и богаче по составу масла из семян (до 12%), которое желтоватого цвета. В облепиховом масле из мякоти содержатся (мг на 100 г ): каротиноиды (240 мг), витамин Е (до 160 мг), витамин К (до 5 мг), витамины В1, В2, F, стерины (0,3-2,6%), линолевая и линоленовая кис­лоты и др.

В народной медицине облепиховое масло принимают внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды при авитаминозах (цинге, «куриной» слепоте), язве желудка и две­надцатиперстной кишки. Семена облепихи являются лег­ким слабительным.

Содержащиеся в плодах облепихи: янтарная кислота ослабляет и предохраняет от токсического действия отдель­ных синтетических лекарственных средств и радиации; бе­таин - лечит язву и снижает уровень холестерина в крови; гиппофаин - рассасывает различные опухоли, предупреж­дает рак; кумарины - расширяют сердечные сосуды и пред­охраняют от инфаркта; токоферолы - являются профилак­тическим средством сердечно-сосудистых болезней и нервных расстройств, усиливают половую активность.

В листьях облепихи найдены тритерпены, стерины, флавоноиды, урсуловая и олеиновая кислоты, таниды, спирт квебрахит. Листья используют для лечения кожных болезней, ревматизма, желудочно-кишечных болезней. Свежие листья в виде кашицы как компресс прикладывают к больным местам при ревматизме.

В коре облепихи обнаружено противоопухолевое вещество 5-окситриптамин. Спиртовой экстракт коры обла­дает аналогичными свойствами.

Пыльца облепихи применяется при кожных заболеваниях, в качестве детской присыпки при опрелостях и покраснениях кожи. Обладает подсушивающим эффектом.

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ОБЛЕПИХИ?

Облепиха - двудомное растение из семейства Еleagnaceae (лоховые), рода Hippophae (облепиха). Одни ее растения являются мужскими, имеют тычиночные цветки и дают пыльцу, но не образуют ягод; другие - женскими, цветки которых пестичные, после опыления завязывают ягоды. Это многолетний кустарник с поверхностной кор­невой системой с вздутиями-клубеньками, в которых жи­вут азотфиксирующие бактерии, усваивающие азот, как и бобовые. Корни облепихи нежные, ломкие.

При цветении мужского дерева крупные почки, на­полненные пыльцой, лопаются и облако коричневой пыль­цы летит и опыляет пестики на женских растениях. Воздух насыщен невидимыми глазу многочисленными микроско­пическими пыльцевыми зернами. Обычно цветение про­должается 1-3 дня.

Листья у облепихи зеленовато-серебристые, ланцет­ные, узкие. Побеги различной окраски с колючками, ко­личество и величина их изменяется в зависимости от со­рта. Плоды желтого, оранжевого или красного цвета, плотно облепливающие двухлетние побеги (приросты прошлого года), где отмечается основное плодоношение (отсюда и название «облепиха»).

Из корней вырастают побеги корневой поросли. Поэ­тому в природе облепиха встречается обычно в виде не­пролазных зарослей, тянущихся на многие километры вдоль рек, обычно на легких супесях, песчаных косах, дюнах.

КАК ОТЛИЧИТЬ МУЖСКОЕ ДЕРЕВО ОТ  ЖЕНСКОГО?

У мужских растений почки весной очень крупные в 3-4 раза крупнее женских. Поэтому весной легко распоз­нать саженцы, отличить их.       

Также отличают мужские от женских по наличию или отсутствию ягод. Летом на женских растениях созревают ягоды, а на мужских ягод нет.

Правда, иногда на мужских растениях могут появить­ся единичные ягоды.

                КАК ОТНОСИТСЯ ОБЛЕПИХА К УСЛОВИЯМ ПРОИЗРАСТАНИЯ И ГДЕ ЕЕ ЛУЧШЕ ПОСАДИТЬ?

Облепиха — светолюбивое растение. Поэтому при определении места посадки для нее в первую очередь необ­ходимо руководствоваться выбором только хорошо осве­щенного участка, стараясь исключить затенение.

По отношению к воде корневая система облепихи предъявляет высокие требования, не случайно, поэтому об­лепиха любит селиться вдоль ручьев, рек, в участках пой­мы. Надземная часть облепихи — засухоустойчива. Но пе­реувлажнение, заплывающие почвы, заболоченные непри­годны для облепихи.

Самые лучшие почвы для облепихи - легкие. Это су­песчаные и легко суглинистые, воздухопроницаемые пло­дородные почвы, богатые органическим веществом. Уро­вень рН должен быть в пределах 5,5-6,5.

Облепиха - морозостойкое растение. В Сибири она выдерживает морозы до 50 °С без ощутимых последствий для урожая.

В условиях Беларуси частые оттепели негативно влия­ют на зимостойкость растений. Особенно отрицательно дей­ствуют резкие колебания температуры на почки мужских растений, которые часто подмерзают.

Корневая система облепихи также сильно страдает от оттепелей. В теплые и снежные зимы происходит выпревание корней.

КАК РАЗМНОЖИТЬ ОБЛЕПИХУ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ?

Участок для этой цели готовят заранее. На 1м2 вносят 30 г простого суперфосфата, 20 г сернокислого калия, 2 ведра перегноя, 1 ведро торфа, 300- 500 г древесной золы. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты, делают гряды высотой около 20 см для лучшего прогрева и аэрации.

Зимой или рано весной нарезают однолетние побеги, которые хранят в снегу или в подвале в мокром песке. Перед посадкой нарезают черенки длинной 20 см , ставят их в воду комнатной температуры, оставляя на поверхности 2-3 почки, и держат в течение 5-6 дней до набухания почек. Необходимо, чтобы вода не застаивалась, поэтому ее часто меняют.

Затем черенки высаживают на подготовленные ряды, аналогично как сажают черенки смородины черной, на расстоянии между черенками 2- 3 см . К осени из черенков вырастают саженцы. Самые лучшие для посадки – толстые черенки, взятые с молодых растений и желательно со срединной части побега.

Уход прост. Регулярные поливы, рыхления и прополки. Вполне достаточно – один-два раза в неделю. Когда молодые однолетние приросты достигнут высоты 15- 20 см , проводят первое окучивание, во второй половине лета – второе. Необходимы две подкормки азотными удобрениями (аммиачная селитра или мочевина – 15- 20 г на 1 м2 ) в середине мая и начале июля.

КАК РАЗМНОЖИТЬ ОБЛЕПИХУ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ?

В конце апреля начале мая, выбранные корневые отпрыски окучивают землей на высоту 10- 15 см с целью стимулирования образования придаточных корней. Спустя месяц проводят повторное окучивание. В случае необходимости почву вокруг отпрыска поливают, поддерживая ее во влажном состоянии.

К осени получается отличный саженец с хорошей корневой системой, так как на окучиваемой части стволика разовьется мочка корней. Торф дают как корнеобразователь в момент окучивания.

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ ОБЛЕПИХИ ДЛЯ ПОСАДКИ?

Это должны быть однолетки (можно и двухлетки). Чем раньше мы посадим, тем раньше мы начнем формировать крону, тем быстрее растение приживется.

Саженец должен иметь 1-2 побега высотой не менее 50 см , толстые стволики не менее 8 мм в диаметре, с 3-4 скелетными проводящими корнями длиной не менее 20 см , с возможно большим числом (3-4) клубеньков азотфиксирующих бактерий и хорошей мочкой обрастающих (вса­сывающих) корешков.

КАКОЙ ЛУЧШЕ СРОК ДЛЯ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ?

Весенний, во второй половине апреля, как только слег­ка подсохнет почва и можно будет ее копать лопатой. Иногда практикуют посадку во второй половине ок­тября.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ И ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ОБЛЕПИХУ?

Как и под любую культуру, почву под облепиху пере­капывают с тщательной выборкой всех корневищ много­летних сорняков. Это накладно, требует больших усилий садовода, но наиболее эффективный способ борьбы с со­рняками и гарантия чистоты вашего участка в будущем.

Удобнее и лучше всего сажать облепиху в ямы. Коп­ают ямы глубиной и шириной полметра. Верхний плодо­родный слой при выкопке кладут в одну сторону, а ни­жний - неплодородный - в другую (потом его разбрасы­вают вокруг). В кучку плодородного верхнего почвенного горизонта добавляют 10- 12 кг перегноя или торфонавозного компоста, 40 г двойного суперфосфата, 30 г сульфата калия, можно 300- 400 г древесной золы (собирают чер­ные угли на местах костров). Если почва тяжелая, то пере­мешивают 1 ведро песка, 1 ведро торфа с верхним почвен­ным горизонтом, добавляя ведро перегноя на дно ямы, для легкого дренажа бросают толстые ветки крест накрест.

Саженец сажают на 5- 6 см глубже с тем, чтобы на загубленной части стволика образовались придаточные ко­решки - дополнительная корневая система, что в даль­нейшем позволяет получить более мощное развитие расте­ний и высокий урожай.

Техника посадки облепихи такая же, как и других рас­тений. На насыпанный в яме холмик ставят саженец, аккуратно расправляя корни. После каждого броска лопаты растение потряхивают, тем самым способствуют равномер­ному распределению почвы и присыпанию ее к корням, более плотному прилеганию. Затем осторожно уплотняют почву вокруг стволика ногами, вновь бросают почву, засы­пая полностью яму, а вокруг стволика делают обваловку в диаметре около 50 см и высотой до 5 см . Затем обрезают надземную систему, оставляя 5-сантиметровые пеньки. Поливают ведро воды на яму. После чего сразу же мульчи­руют почву, покрывая ее 3-сантиметровым слоем перегноя, торфа или сухой земли.

КАКИЕ СОРТА ОБЛЕПИХИ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ?

Растения облепихи сортов алтайской селекции в на­ших условиях дают хороший урожай только в молодом воз­расте (обычно первые 2 урожая). Затем они начинают стра­дать от оттепелей зимой.

Лучшие, стабильно и ежегодно плодоносящие у нас - это сорта селекции ботанического сада МГУ (Подарок саду, Ботаническая, Трофимовская, Нивелена, Отрадная), а также сорта селекции В.А. Фефелова из Нижегородского СХИ. Все эти сорта получены на основе прибалтийского экотипа облепихи и прекрасно чувствуют себя в условиях Республики Беларусь.

Ботаническая (Россия, Ботсад МГУ). Куст среднерослый, слабооколюченный. Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Плоды крупные ( 0,9 г ), овально-округлые, светло-оранжевые, на длинных плодоножках.

Нивелена (Россия, Ботсад МГУ). Куст среднерослый, слабооколюченный. Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Плоды крупные ( 0,9 г ), оранжевые, овальные, на длинных плодоножках легко срываются. «Початки» плотные, их мож­но срезать при сборе урожая.

Подарок саду (Россия, Ботсад МГУ). Куст среднерос­лый, слабооколюченный. Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Плоды крупные (0,8- 0,9 г ), удлиненно-овальные, оранжевые, с длинными плодоножками.

Трофимовская (Россия, Ботсад МГУ). Куст среднерослый, среднеоколюченный. Высокоурожайный, зимостой­кий сорт. Плоды крупные ( 0,9 г ), овально-удлиненные, светло-оранжевые, с длинными плодоножками.

СКОЛЬКО РАСТЕНИЙ ОБЛЕПИХИ ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ?

Для средней семьи из 4 человек достаточно иметь 2 женских и 1 мужское растение. При этом нужно хорошо знать направление господствующих ветров на вашем дач­ном участке и, исходя из розы ветров, крайним сажать муж­ское дерево, так чтобы пыльца с него летела на посажен­ные ближе женские экземпляры. Одно растение может да­вать в среднем 10- 15 кг качественных ягод при соответ­ствующем уходе.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ПРИ ПОСАДКЕ?

Чаще всего при посадке корни подсыхают. Чтобы этого не было, делают глиняную болтушку. Перед посад­кой секатором аккуратно обрезают поврежденные участ­ки корней (ободранные, надломанные, подсохшие и др.) до здоровой части. Окунают в болтушку и сразу же сажа­ют. Это гарантия приживаемости. Аналогичным образом обрезают, и поврежденные участки надземной части (вет­ки, побеги и т.д.). Но лучше срезать всю надземную часть, оставив «пеньки» в 5 см , если планируется выращивать облепиху кустом.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ОБЛЕПИХОЙ?

Глубокая перекопка почвы вокруг растений должна быть исключена, так как могут быть повреждены корни. В связи с этим, почву периодически рыхлят мотыгой на глу­бину 5- 6 см , одновременно удаляя сорняки. В засушли­вые периоды растения поливают, затем почву вокруг них рыхлят. При возможности приствольные круги мульчиру­ют 3-сантиметровым слоем перегноя, что предотвращает образование корки и препятствует росту сорняков.

Рыхлят почву обычно не только после полива, а и после дождей. Осенью почву возле растений перекапыва­ют садовыми вилами, но очень аккуратно и не глубже чем на 10 см .

Поливают облепиху обильно, расходуя 1-2 ведра воды на растение.

НУЖНО ЛИ ПОДКАРМЛИВАТЬ ОБЛЕПИХУ?

Да, нужно. Внесенных при посадке удобрений под куст вполне хватит на три года. Однако, чтобы не допустить истощение почвы и обеспечить высокий урожай ягод, на­чиная со второго года после посадки, а затем через год, то есть 1 раз в 2 года ранней весной в начале вегетации обле­пиху подкармливают азотными удобрениями. На 1 м2  вно­сят в среднем 10 г аммиачной селитры или 8 г мочевины, рассыпая их по поверхности и заделывая в почву. В июне проводят вторую подкормку теми же удобрениями и в тех же дозах, но вносят их в жидком виде, разведенными в 10 л воды.

СКОЛЬКО И КОГДА ВНОСЯТ УДОБРЕНИЙ ПОД ПЛОДОНОСЯЩУЮ ОБЛЕПИХУ?

Осенью на 1 м2   под приствольные круги вносят 1 вед­ро перегноя, полуперепревшего навоза или компоста, 100 г древесной золы, 15 г сульфата калия, 15- 20 г двой­ного суперфосфата. Все это заделывают в почву под пере­копку не глубже 10 см и сверху мульчируют 3-5-санти­метровым слоем перегноя или навоза.

КАК СФОРМИРОВАТЬ ОБЛЕПИХУ В ВИДЕ ДЕРЕВЦА?

Для этого саженец облепихи сажают без заглубления, на уровне условной корневой шейки. После посадки сека­тором или острым садовым ножом удаляют все веточки и «выламывают» почки на 60 см участке предполагаемого штамба. Выбирают для этой цели только те растения, ко­торые имеют четко выраженный один стволик. Крона у него формируется естественным путем, без вмешательства садовода. Штамб облегчает прополки в приствольном кру­ге. Деревце может вырасти до 2,5-3-метровой высоты. По­этому при уборке нужна лестница-стремянка.

КАК СФОРМИРОВАТЬ ОБЛЕПИХУ В ВИДЕ КУСТА?

Посадить глубже условной корневой шейки на 6- 8 см . Сразу после посадки обрезать надземную часть, оста­вив пенек высотой 5 см . В этом случае просыпаются па­зушные и боковые почки, и растение формируется в виде куста. В основном в кусте целесообразно иметь 4-5 побе­гов (веток).

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ОБЛЕПИХИ?

Облепиха очень плохо переносит обрезку. Раны на месте срезов долго не заживают, кроме того, через них мо­жет проникнуть грибная и бактериальная инфекция. Поэ­тому сразу же после обрезки места срезов замазывают са­довым варом или масляной краской.

Запомните - обрезка на облепихе должна быть ми­нимальной и сильно резать ее нежелательно.

Необходимо вырезать только все засохшие, повреж­денные ветки, то есть проводить лишь санитарную обрез­ку. Часто ветки под тяжестью урожая ломаются, тогда их вырезают у самого основания.

Старые, 7-8 летние растения омолаживают на 3-лет­нюю древесину, срезая их на боковые ответвления. Наибо­лее продуктивны у облепихи 5-6 урожаев.

Запомните - урожай облепихи в основном формиру­ется на однолетних приростах прошлого года. Поэтому их нельзя обрезать и укорачивать.

С возрастом урожай облепихи смещается на перифе­рию кроны, а середина куста остается пустой.

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УРОЖАЙ ОБЛЕПИХИ ВСЕГДА БЫЛ ВЫСОКИМ?

Основное — иметь разновозрастные растения обле­пихи, чтобы когда придет время их угасания и старения, безболезненно выкорчевать их, так как замена им уже име­ется. Совет таков - через 3 года сажайте 2 новых женских растения облепихи. Запомните - растение у вас плодоно­сит в течение 5 лет, то есть дает только 5 урожаев. И также не забывайте «мужчин». Ведь поддержание их в молодом, продуктивном состоянии - основа стабильности урожаев.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ОБЛЕПИХОЙ?

Зимой облепиха часто ломается от ветра и от тяжести снега, поскольку имеет ломкую древесину и корни. Поэто­му ее подвязывают, крепят ветки к стволу или друг к другу, или к колу.

Утаптывают или еще лучше отгребают снег от при­ствольного круга, чтобы оттепели не вредили корневой сис­теме, чтобы почва, наоборот, лучше промерзала и корни не выпревали.

КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПОВРЕЖДАЮТ ОБЛЕПИХУ?

Облепиховая зеленая тля, поселяясь на молодых расту­щих побегах и листьях, высасывает из них клеточный сок. Отчего листья желтеют, скручиваются по центральной жил­ке и опадают, а побеги приостанавливают рост.

Зимуют яйца на побегах вблизи почек. Когда почки лопаются и начинают распускаться, из яиц отрождаются мелкие личинки, которые питаясь, быстро растут и раз­множаются.

Меры борьбы: 100 г сухой горчицы залить 10 л горячей воды, настоять 2-3 суток, развести с водой 1:1, процедить. Обрабатывать опрыскивателем, опуская раструб, снизу вверх, чтобы настой попадал именно на нижнюю часть лис­товой пластинки.

Можно также 1- 2 кг зеленой ботвы картофеля за­лить 10 л теплой воды, через 4 часа процедить, добавить мыла в настой и обработать. Иногда смешивают горчич­ный и картофельный настой и опрыскивают этой смесью растения.

Эффективна обработка карбофосом ( 25 г на 10л воды) в фазе массового распускания листьев. В случае сильного повреждения можно повторить, но не позднее, чем спустя неделю после цветения.

ЧТО ТАКОЕ МИКОЗНОЕ УСЫХАНИЕ?

Довольно опасное заболевание, при котором расте­ние ослабляется и погибает целиком.

Признаки болезни: листья неожиданно становятся жел­тыми или красными, оранжевыми, плоды тоже приобрета­ют такую окраску, но не наливаются, не увеличиваются в размерах, на коре образуются красноватые вздутия. Как будто пожар возникает среди зеленых растений.

Меры борьбы: пораженные растения выкопать и сжечь.

                  КОГДА СОЗРЕВАЕТ ОБЛЕПИХА, ЧАСТО СРЕДИ ЯГОД ВСТРЕЧАЮТСЯ БЕЛЫЕ, КОТОРЫЕ ЛОПАЮТСЯ. ЧТО ЭТО?

Эндомикоз плодов. Ягоды белые, мягкие, лопаются, они больны и испорчены. Обычно такое случается в дождливое, прохладное лето и зависит от погодных условий года.

КОГДА УБИРАТЬ ОБЛЕПИХУ?

В августе-сентябре. Плоды приобретают характерную окраску, становятся мятые. В это время они легко срывают­ся и не давятся. Если запоздать с уборкой, то ягоды стано­вятся мягкими, водянистыми, лопаются от прикосновения. В таком случае их лучше оставить на растении, чтобы по­том, когда ударят морозы, обтрясти их путем постукивания по веткам. Замороженные плоды легко осыпаются на подо­стланный снизу брезент или другой материал. Обычно мно­гие садоводы-любители часть урожая оставляют на ветках, чтобы зимой иметь источник пополнения витаминов.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗ ОБЛЕПИХИ НАИБОЛЕЕ ВИТАМИННЫ?

Натуральный сок. На соковыжималке из облепихи получают сок. Ста­вят на огонь эмалированную кастрюлю, на 1 л сока добав­ляют 300 г сахара, доводят до кипения и сразу же разлива­ют в стерилизованные банки, которые закрывают метал­лическими или пластмассовыми крышками. Такой сок мо­жет храниться при комнатной температуре. Перед упот­реблением его разводят водой.

Сырое варенье. В эмалированной посуде ягоды давят деревянным пес­тиком. Затем добавляют сахар, на 1 кг ягод 1,5 кг сахара. Подогревают на огне, и как только сахар растворится (кипе­ния не ждут), сразу раскладывают в стерилизованные банки и хранят в холодильнике или холодном подвале.

КАК В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПОЛУЧИТЬ ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО?

1-й способ. Жмых с семенами, оставшийся после соко­выжималки, подсушивают в темном, хорошо проветривае­мом месте при температуре не выше +40°С. Главное исклю­чить попадание солнечных лучей, разрушающих каротиноиды. Затем высушенную массу измельчают на кофемолке и засыпают в стеклянную или эмалированную емкость до по­ловины объема. После чего заливают подогретое до 60°С подсолнечное масло. Укутывают материалом, держащим тепло (войлок, ватин и т.д.), ставят в теплое место, помеши­вая через определенное время, и настаивают сутки. Затем масло выливают в другой сосуд со свежим жмыхом на сут­ки, в третий и т.д. Получают насыщенный каротиноидами и токоферолами продукт. Потом фильтруют и сливают в стек­лянный сосуд из темного стекла и с притертой крышкой. Хранят в холодильнике не более 12 месяцев.

Можно емкость со жмыхом и маслом ставить на во­дяную баню и кипятить 6-8 часов. Главное, установить термометр и держать температуру воды не более 80°С.

2-ой способ. Настаивание перемолотого на кофемолке жмыха, залитого подогретым до 60°С подсолнечным или другим растительным маслом в течение недели. Затем за­ливать полученным настоем очередные порции свежего жмыха и вновь настаивать в течение недели при комнат­ной температуре. Еще можно повторить пару раз. При на­стаивании периодически нужно помешивать.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНАЯ | ПИТОМНИК | ПРАЙС-ЛИСТ | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | УСЛУГИ | САДОВЫЙ ЦЕНТР | ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ | ЗАДАТЬ ВОПРОС

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: +375 25 5409565 Life; +375 25 5376952 Life; +375 29 1945980 Vel; +375 29 3098841 Vel;  
E-mail: info@decorsad.by; decorsad@tut.by. *
YOUTUBE САД.БЕЛ * Консультант в VIBER +375 29 3098841 Vel;

Rating All.BY Каталог TUT.BY

ИП Синкевич С.А. - "ДекорСад" Паспорт №005126 © 2002-2022. Все права защищены.

Питомник ДекорСад - Садоводство, саженцы, сад, питомник, купить саженцы, растения, в минске, в беларуси, плодовые, ягодные, хвойные, декоративные растения, кусты, лианы, виноград, цветы, многолетники, садовник, работа по саду, весна, водяные лилии, сад и огород, саженцы, рынок, садовод, посадки ,посадить, декоративные кусты, деревья, обрезка деревьев, дерево, газон, цветы, пион, клематис, родедрон, лилейник, уход за садом, участок, ландшафтный дизайн, природа, саженцы, Саженцы плодовых деревьев, Посадочный материал, Саженцы яблони, Саженцы груши, Саженцы черешни, Саженцы вишни, Саженцы сливы, Питомник, Голубика, Саженцы купить, Жимолость, Крыжовник, Малина, Смородина, Питомник Самохваловичи, Декоративные растения, Купить саженцы в Минске, Саженцы деревьев, Саженцы Беларусь